На Укок: Калгуты - озеро Гусиное - Табын - стелы Укока

Начало. Часть I На Укок: Барнаул - Кош-Агач - Джазатор

Начало. Часть II На Укок: Джазатор - перевал Судобай - Кара-Булак - Акалаха

Перед самым рассветом выглянула из палатки. Сначала увидела, что тент за ночь покрылся кристалликами льда, хотя ночной холод уже совсем не чувствовался. Затем оглянувшись, стала искать лошадей – их спрятал туман. Где-то совсем рядом, в зыбкой молочной дымке, лошади жевали траву, фырками и иногда потряхивали головой. Только по звуку можно было определить, что лошади на месте, всё спокойно и вокруг все свои. Утром от предрассветного тумана осталось одно единственное облако, за которым прятался Табын.

Автор: Админ

Вокруг палатки, куда ни ступишь, куда ни посмотришь - кругом эдельвейсы. «Вы растоптали мои эдельвейсы…»

Автор: Админ

С соседней скалы хорошо просматривается расположенное на левом берегу Калгуты казахское кладбище. Ак-Бейты («Белые могилы») напоминает заброшенное поселение, но в действительности глинобитные постройки древнего мазара не дома, а захоронения конца XIX века. В прежние времена люди предавали уходу человека из этой жизни большое значение.

Автор: Админ

Еще до появления здесь казахов, древние люди приходили на Укок, чтобы предать земле тела своих предков, строя для них сложные деревянные захоронения и отправляя в потусторонний мир с великими почестями. Археологи уже нашли на Укокском плоскогорье свыше 150 курганов различных хронологических периодов, где благодаря мерзлоте сохранились предметы эпохи раннего железного века из кожи, дерева, войлока и шерсти.

Здесь логично пару слов написать о пазырыкцах - представителям скифских племён, проживавших на Алтае в так называемый пазырыкский период (V-II века до нашей эры). Как этот народ сам себя называл, на каком языке говорил – ученым до сих пор неизвестно. Пазырыкцами их назвали по местонахождению принадлежащих им погребальных курганов в урочище Пазырык.

В одном из таких курганов была найдена мумия 25-летней женщины европеоидной внешности, захороненной вместе с шестеркой «небесных» лошадей. На теле принцессы «Кадын», как ее окрестили ученые, были обнаружены татуировки, выполненные в скифском «зверином» стиле в виде оленей-козерогов с клювом грифона, овна с запрокинутой головой и пятнистого барса. Талию девушки украшал красный пояс - символ воина, в руках она сжимала палочку из лиственницы – орудие «сотворения мира», а ее голову венчал высокий головной убор с золотыми накосниками – атрибут женщины, обладающей магическими силами и хранящей «тайну бессмертия». После многолетних исследований, ученые с большой долей вероятности могут говорить, что девушка была шаманкой. Более того, удалось доказать, что во время ритуалов она вдыхала пары ртути и меди, а умерла от метастаз, вызванных раком груди.

К кургану Кадын мы не пойдем, нас интересует другая археологическая находка. За тысячелетия волны миграции, неоднократно прокатывающиеся по этой пограничной территории, оставили следы пребывания разных народов. Один из примеров таких следов, так называемая, Бертекская писаница – 120 петроглифов на скале Кызыл-Тас в Бертекской долине, куда мы и отправились утром.

Не с первого раза, покружив с картой под палящим солнцем, проводник вывел нас к небольшой распадке недалеко от устья Калгуты. Проходим мимо зимовья, во дворе которого выстроены пирамиды из кизяков – главного топлива в степи. Несмотря на суровый климат, Укок - прекрасное зимнее пастбище. На руку пастухам и то, что зимой постоянные ветра на плоскогорье сносят снег в лощины, давая скоту возможность легко находить корм. Весной, когда сходит снег и открываются перевалы, стада сгоняют на все лето в долины.

Автор: Админ

От следов, оставленных пастухами, наконец-то подходим к скале.

Автор: Админ

Труднодоступность Укока стала гарантией сохранности петроглифов в непотревоженном состоянии. Исследователи определили, что рисунки на скале относятся почти ко всем историческим эпохам Алтая от каменного века до этнографической современности, включая «Здесь был Вася». Большая часть рисунков – изображения оленей с причудливыми ветвистыми рогами, горных козлов и верблюдов.

Автор: Админ

Здесь, среди прочих животных, нарисован верблюд, которого ведёт под уздцы человек, и охотник с луком.

Автор: Админ

Можно долго рассматривать наскальные рисунки, представляя, как когда-то год за годом, столетие за столетием, у этой скалы, сменяя друг друга, останавливались разные люди, чтобы поделиться рассказом о своей жизни. Но мы идем дальше, впереди нас ждет переправа через реку Калгуты.

Автор: Админ

Степная часть Укока невероятно красива, ничего лишнего для глаза, идеальная простота. Я бы поспорила с теми, кто выбирает на Алтае только горные маршруты. В степи совершенно другие пейзажи, необъятные просторы, которые позволяют видеть на несколько километров вперед. Появляется ощущение, что ты здесь точно на месте и вовремя.

И вдруг над головой пролетает большая жирная чайка. От неожиданности притормаживаешь, рассуждая, что, конечно, все возможно в этом мире, но откуда здесь чайка? Размышление прерывает полет второй чайки, а за ней следующей.

Объяснение нашлось буквально через несколько метров. Известно, что Укок одно из немногих мест Южного Алтая, где ландшафт ледниковой эпохи сохранился в малоизмененном виде. Все плато усеяно валунами, оставшимися после оледенения. Позже здесь на высоте 2300-2500 метров над уровнем моря появилось множество мелких и не очень озер – сейчас насчитывается до 800 водоемов. В основном, озера расположены на днищах впадин плоскогорья и подпитываются от таяния погребённых льдов и осадков. Судя по карте, самое крупное из расположенных по маршруту озер – Гусиное, но до него еще идти и идти. А пока проходим мимо небольших водоемов, по берегам которых сидят и огари, и те самые чайки.

Автор: Админ

В отличие от нас, кто после завтрака может обойтись только водой, сопровождающая лошадей и конюхов собака успела проголодаться. И тут на горизонте появился суслик.

Автор: Админ

Пёс быстро сориентировался, выследил зверька, подкопал его нору и суслик стал обедом. Проза жизни.

Автор: Админ

Продолжая двигаться в сторону Табына, который хорошо виден с самого утра, мы часами то поднимаемся, то опускаемся по всхолмленной степи. Перейдя вброд через реку Кара-Чад, идем по наезженной дороге вдоль пограничной полосы, представляющей собой неровно стоящие деревянные столбики, часть из которых уже отсутствует. Есть предположения, что их пустили на растопку.

Автор: Админ

К вечеру доходим до озера Гусиное. Вода в нем, как в большинстве рек, молочно-белая, отчего купаться в нем как-то боязно. Не видишь, что у тебя под ногами, куда плывешь, что ждет впереди.

Автор: Админ

Уже лежа в палатке, явственно почувствовали аппетитный запах жареного мяса – это конюхи взяли на себя обязанности повара и приготовили шашлык из баранины по-алтайски. И это вам не какие-то деликатные кусочки мяса на шпажках! Большой кусок грудинки был насажен на кол, распластан с помощью выструганных из полена палок и зажарен над углями. Жир шипел, капал на тлеющие поленья, отчего ждать ужин становилось все тяжелее и тяжелее. Шашлык мы съели быстрее, чем он готовился. Последний кусок жареного мяса по местным обычаям предназначался духам. Кусочек мяса прикрепили к кончику палки, которую воткнули рядом с озером.

Автор: Админ

Солнце опускалось за горы, окрашивая все вокруг розовым цветом. Ночь у озера оказалась совсем теплой, и хотя спать совсем не хотелось, надо было забираться в спальник и устраиваться на ночь.

Автор: Админ

Утром наблюдали, как к озеру подогнали автобус с туристами, которые подбежали к воде, пощелкали камерами, минут через 10 запрыгнули обратно и уехали. Мы даже не успели дожевать свою овсянку.

Автор: Админ

Автор: Админ

Наше утро началось с перехода реки Аргамджи. Вода в реке с ледника, она холодная и бурная. Конюхи сразу посоветовали переходить её как можно ближе к озеру, но мы опрометчиво последовали за проводником, о чем сильно пожалели. Чем выше мы поднимались, тем шире и стремительнее становилась река. Пришлось не просто прыгать с камня на камень и идти по воде, но и висеть на валунах, обхватив их ногами и руками.

Кое–как отжали промокшие вещи, включая рюкзаки, и продолжили подъем к предгорьям Табына. Ветер здесь настолько сильный, что одежда высыхает моментально. Через несколько часов пути, обернувшись, увидели внизу на плато озеро Гусиное и реку Аргамджи. На одном из оставленных ледником валуне можно и передохнуть перед подъемом.

Автор: Админ

Автор: Админ

Здесь, на высоте около 3000 метров над уровнем моря степная растительность сменилась на тундровую. Присмотрелась к моховой кочке, которых среди камней немало, и с удивлением обнаружила крепкий белый гриб. А горы, тем временем, все ближе и ближе.

Автор: Админ

Автор: Админ

Идти по камням становится сложнее из-за сильного ветра, который на высоте никогда не утихает. Кажется, что и солнце уже не греет. Еще час пути и там, внизу, у самого края каменной осыпи, граничащей с ледником, видны палатки, которые успела установить идущая параллельно группа.

Место для своей палатки выбираем долго и тщательно. Кругом либо камни, либо ручьи.

Автор: Админ

Чувствуется близость ледника, об утренней жаре уже ничего не напоминает, поэтому первым делом сменили ветровки на пуховики и уселись любоваться на Табын, предвкушая, как завтра утром мы на него будем подниматься.

Автор: Админ

На Табыне находятся самые мощные ледники в Сибири. Главная из пяти вершин массива - гора Найрамдал (4374 м) или, как назвал её исследователь Алтая Василий Васильевич Сапожников, «пик Кийтын», что означает «Холодный». Остальные четыре пика получили название «Белый шатёр» (Русский шатер), «Снежная церковь», «Пётр Петрович» (в честь Семёнова-Тян-Шанского) и «Красавица». В 1905 году Сапожников открыл самый крупный ледник Табына площадью 56.5 кв. км и длиной 19 км, названный им в честь русского географа и этнографа Григория Потанина - «ледник Потанина».

В начале прошлого века экспедиция Сапожникова детально изучила эти места. «Быть на Алтае только туристом – слишком роскошно для туриста и слишком мало для Алтая», - так говорил Василий Васильевич. С сохранившихся фотографий из тех алтайских походов на нас смотрят проводники, сам путешественник и молодая барышня в теплой одежде, с толстой веревкой-крепежом на талии и в шляпке. Это одна из дочерей Сапожникова. Согласитесь, для барышни это очень смело.

Ну а мы примерили альпинистские кошки и отправились спать, предварительно вдоволь насмотревшись на звездопад. Представьте себе небо, плотно усыпанное звездами, которое периодически покрывается белыми росчерками метеорных потоков, следы от которых не исчезают по нескольку секунд.

Однако, как часто пишут об Алтае, погода здесь предсказуемо непредсказуема. Ночью проснулись от ударов полога палатки по голове. Казалось, еще один порыв ветра, и палатка либо сложится пополам, либо улетит. Снаружи колотил дождь со снегом, гром, вспышки молний и доносился незнакомый звук, похожий на треск. Вот, думаю, совсем рядом ледник, и почему бы ему не сползти вниз на наш лагерь? Из-за непогоды ранний выход для подъема к леднику несколько раз переносили. Лежа в палатке, я уже представляла, как проваливаюсь в ледниковые трещины, сползаю по избитому за ночь непогодой снегу куда-нибудь не туда, а проводник даже не заметит «потери бойца». И когда параллельная группа объявила начало сборов, я смалодушничала и отказалась от подъема на Табын. Жалею ли об этом? Очень жалею. Оставлю подъем на следующий раз.

Весь день мы ходили по округе и любовались открывавшимися с подножия Табына видами Укока.

Автор: Админ

С этого дня началась обратная дорога. Бросив через плечо прощальный взгляд на заснеженные вершины Табына, спускаемся вниз, в долину реки Аргамджи. Под ногами то камни, то кочки, сложенные из засохшей травы. Пробираясь через них, вспугиваем спрятавшихся в зарослях карликовых берез куропаток.

Автор: Админ

Уже через пару часов пути снова оказываемся в степи. Этот участок долины реки Аргамджи напоминает чашу, по краям которой - невысокие горы и холмы. Слабые порывы ветра разносят по округе горько-сладкий аромат полыни и еще каких-то новых для меня трав. Вся долина изрезана большими и маленькими ручьями с прозрачной водой.

Здесь мы находим очередную достопримечательность этих мест – каменные стелы.

Автор: Админ

Стелы Укока – это две вертикально вкопанных каменные плиты, на поверхности которых видны следы не то рисунков, не то надписей. Подобные камни разбросаны по всему плато, на многих из них сохранились петроглифы (чаше всего олени, поэтому камни называют «оленные») и знаки древней письменности. До сих пор среди ученых нет общего мнения ни о возрасте камней, ни об их назначении. Кто-то считает, что это фигуры воинов, тело которых украшено татуировками, изображающих животных. Другие говорят, что камни символизируют ворота в мир предков. Подобные стелы можно встретить не только на Алтае, но и среди горных долин и степного раздолья Забайкалья, Тывы и Монголии.

Тем временем, день клонился к закату. Наблюдаем привычную смену жаркого дня вечерней прохладой, голубого неба – розовыми облаками. Конюхи вернулись с рыбалки с уловом, поэтому на завтрак у нас будет жареный хариус.

Автор: Админ

Автор: Админ

Продолжение. Часть IV Алтай, на плато Укок: Аргамджи - Калгуты - Карсулу - Богомуюс - Ильдегем - Джазатор

Начало. Часть I Алтай, на Укок: Барнаул - Кош-Агач - Джазатор

Часть II Алтай, на Укок: Джазатор - перевал Судобай - Кара-Булак - Акалаха

Все фотографии альбома На плато Укок: Калгуты - озеро Гусиное - Табын - стелы Укока

Все фотографии альбома На плато Укок: Барнаул - Кош-Агач - Джазатор

Все фотографии альбома На плато Укок: Джазатор - перевал Судобай - Кара-Булак - Акалаха

2015-11-09